我的记忆——糊 油 面
文/周义军
糊油，从字意上讲，就是有糊味的油。 炼糊油的关键是要把握火候，欠了，味道不足，过了，就有苦味，因此，一定要小火慢炼，恰到火候才行，使葱香最大值的融到油里。糊油说到底，也就是葱油。葱油是用食用油加适量的葱段温油靠出来的，与糊油不同的是不加盐也不能有糊味。在星级酒店，菜品出锅时泼的明油，也用于火锅蘸料。面条面汤加入糊油调味就是糊油面，外地人一般叫清汤面，葱油面或者油面。
在临朐，用糊油做面食，属于寻常百姓家常便饭。 糊油面，就是吃的就是原汤浓汁面香味加那股葱香的糊味，无需再添加别的调味，吃的就是本味。临朐人的饮食习惯，都是吃饭的时候喝点热汤，时间紧了就做咸汤或者是古扎汤。咸汤就是用糊油加水烧开，把少量的面粉勾芡就行了，如果面粉多一点，弄成疙瘩状，下锅煮就是古扎汤。有吃有喝可口舒服，比方便面还方便。糊油面条，相对就比较用功夫，最好是手幹鲜面条，根据每个人的喜好口感，和面的时候可硬可软，清水开锅下面条，煮好了再加糊油，这样浓汤面条软活，吃的时候连汤带面条一起喝，都习惯叫喝面条。特别是从七十年代走过来的人，对糊油都有一种特殊的喜好，是潜在的一种意识，特别是在冬天喝了酒，问你吃什么，大多数人会不加思考的说：来碗糊油面吧。 七十年代时期，做糊油都是用猪大油，很少用豆油。花生油在八十年代，才开始进入家庭。
说到猪大油炼的糊油，就不得不提七十年代，上中学住校，从家里带饭，都带着一罐头瓶子糊油。住校的学生每个星期天才回家一次，每次要带够能吃六天的煎饼，用包袱包着，外面再包上塑料布。再就是用一个罐头瓶子，装点糊油加上大盐粒子，再捎上个辣疙瘩咸菜，这算是一个礼拜的全部饭菜了。吃饭的时候，把缸子里放点糊油，泡上煎饼嘎渣，啃着辣疙瘩咸菜，吃卷起的干煎饼。天天不重样，就着咸菜一顿接一顿总是吃那个干巴的煎饼，时间长了煎饼也散了，又多了些酸味还有霉味。每个星期就盼着回家捎饭时，碰巧在家里吃顿糊油面条，软活滑溜的面条同一个礼拜总在嘴里粗拉拉发涩的煎饼，形成很大的反差。这可能就是那个时期让煎饼闹得留下了后遗症，也是为什么喜欢吃糊油面的原因吧。
我刚参加工作那会儿，单位在南部山区。一个小单位，人员不多，就入伙公社食堂吃饭，来公社吃饭的人员，由于都是从事农村基层工作的，每天都走村串户的吃饭人数不好确定，有时多，有时少，所以饭菜准备不是好把握，有时候人多了，去食堂再晚点，就没饭菜了，食堂的炊事员，就用糊油面来找补。后来单位也办了个小食堂，早餐就是糊油面了，有时候伙房也煎鱼，我发现买回来的咸鱼不洗，直接就煎，煎了鱼后的锅子，也不洗，用馒头或者是煎饼抹锅子，都抹的那锅子铮明光亮，抹锅子的馒头和煎饼很香，都争着吃。也有时把煎鱼的锅子，加点葱花拨拉拨拉，倒上水下面条吃。
糊油，从现代养生饮食角度上讲，可能不科学。但在那个时期，油，就是最顶级的调味品。八十年代初，我到寺头西安村住队，在大队院里住着，常听村里的支书形容谁家里生活好：看看人家，锅子不赤拉不吃饭。那意思就是，在吃饭的时候炒菜的炼锅声。那时不是家家吃饭都要炒菜的，每顿饭炒个菜，就算是很富裕的家庭了。麦收季节，生产队里连夜打麦场，吃饭的时间很紧，晚上就做一大锅糊油面，在场院里，用一口大锅，弄点油把葱切成块加点大盐粒子炼炼锅，倒上一锅水，就煮一锅面条，每人端着一个碗，去抢那个葱花，叫抢糊油。黑灯瞎火的看不清，吃的急又粗差点，有时候把飞进锅里的昆虫也当糊油吃了。
临朐有很多风俗习惯，是离不开糊油面的，新媳妇进门第一天，就先吃碗手幹的比较宽的糊油面条，图吉利叫宽心面。无论男女老少，不管是谁过生日，也要吃碗比较细的糊油面，叫长寿面等等。糊油面的味道，特别是七十年代以前出生的人们，有一种偏爱。仿佛融入了那个时代的水土和空气的味道，是一代人最熟悉的味道，这种味道已经渗透到了骨髓，伴随着那代人走过了童年和那段青葱岁月，带着这种记忆一直走到现在、未来。
