佐饭，很多人喜欢辣椒，中外亦然，“老干妈”的火爆就能说明一切。而我却喜欢地道的韭花酱。
早晨的一碗豆花里必然少不了韭花酱。中午朋友相聚吃羊肉火锅，总是缺不了韭花酱来调味，要不就觉得不正宗。
劳累了一天，晚上来一碗热腾腾的面，更是少不得它来相佐，要不味蕾就不肯活跃起来，面就吃得不欢畅，人也就无精打采。而有了韭花酱下面，不论多冷的天，你总能吃到微汗，浑身通畅，这就是韭花酱必不可少的缘由。
吃的多了，你就品味出店家的韭花酱是多么的应付了事，买大型超市里的也一样，就是不地道：稀薄、齁咸、有韭气却无酱花香。呵呵，秋后的老韭菜是不可能做出韭花酱来的。嘴这么刁，完全是母亲的韭花酱培出来的。
不论多么科学的种植、多么讲究用料的配比，与母亲酿出的韭花酱完全不在一个层次，好比是两个平行的世界。
每年冬季冻封地之前，母亲在韭菜畦的北沿出一土沟，密密的栽上一行玉米秸，栽直踩实土后，拦腰用细绳把玉米秸串连起来，这样防风抗倒伏。韭菜畦里盖一层麦草，保暖保墒。一开春，扒开麦草，韭菜刚刚萌动。蹲着用小铁铲松土，潮湿的土壤冒着令人舒爽的土腥气，松后的土再铲起来盖到韭菜上，盖好土的韭菜这时就一垄一垄的。这个活可不轻松，一会儿就腰酸腿疼，母亲却总能干的飞快。之后，插竹弓子，上塑料膜，塑料膜上再盖麦草。每天早上，看日头好时就用竹耙把麦草扒下来，下午再盖上去。日子就这样一天天过去，等到清明节时，韭菜能长到与手掌一样长。韭白外包着一层淡红的透明的薄皮，韭叶黄绿柔嫩，非常耐看，选一茎嚼在嘴里，浓绿的汁液立即就涂绿了你的舌头，一股混合着阳光、土腥的韭香直透脑门，清甜、微辛。
这是韭菜中的极品——红根“笨”韭菜，说它“笨”是与现在的品种而言的。这就是春韭了，与鸡蛋同炒，是极鲜的一个菜。
“春韭香，夏韭臭，秋里韭花来掐酱”。
入秋，韭苔林立，标枪样的成行成阵，颇有气势。秋分，韭苔花开落籽，趁籽白而未黑时，就要及时掐下做韭花酱了。母亲此时会把包袱拴在腰间，挎了竹筐或背了竹篓去采摘韭花。伞状的韭花含着嫩籽，摇曳着秋风，用拇指与食指的指甲相对，一朵韭花就落到手里，手腕沉沉点点，拇指、食指频频相对，韭香弥漫开来，一把把的韭花就塞到包袱里，包袱满了就倒进竹筐。
采来的韭花回家清水洗净，放竹席上阴干水分。再采几把香椿叶，洗几块大姜，扒几头大蒜，准备好这些后装在大搪瓷盆里。然后抱了搪瓷盆到村里的石碾上，推动石碾，不停的加入韭花等，石碾下韭花流出了碧绿碧绿的汁液，石碾不停滚动，韭花就成了“泥”。从石碾上把韭花泥铲到盆里，回家加盐，炼熟豆油放凉也倒入盆里，用擀面杖顺一个方向搅拌，拌好后装搪瓷罐里，罐口蒙上塑料膜，放阴凉处发酵。大约10天左右就成了韭花酱了。
开口，浓郁的韭花香味直冲鼻孔，用筷子挑一点放嘴里，清香微辣，一股热流泛出头皮。酿好的韭花酱会分装到罐头瓶里，分给亲朋好友。
这样的韭花酱鲜香可口，可佐饭，可下酒，实乃农家必备佳肴。
难怪五代时的杨凝式在吃到韭花酱后，欣然走笔：当一叶报秋之际，乃韭花逞味之始。留下喜食韭花酱的千古佳话。
作者简介:
李海滨，生于上世纪七十年代，昌乐县鄌郚镇西包村人，现工作于宝都街道中心小学。
