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【昌乐作家专栏】
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小豆腐的记忆
作者：营春宝
冬天到了，冬天里我最喜欢吃的是母亲做的小豆腐。要是在这寒冷的冬天里，美美地吃上一顿自家做的小豆腐，那可真算得上是一种享受呢！总觉得它是不亚于大鱼大肉的。
每每回想起从前的时候，到了冬天，坡里的活儿都忙完了，该收的收了，该种的种了，做小豆腐吃，就成了母亲犒劳全家的最拿手好戏了。
小豆腐是好吃难做的一道菜。说它难做，不是说它技术含量高，而是说它做起来工序麻烦。小的时候，母亲做小豆腐，我总是跟在旁边看。后来稍微长大点了，还会帮着打打帮手。诸如推推磨，烧烧火之类的，我是经常做的。那时候，母亲为了做小豆腐，总是会在前一天晚上把菜切碎剁好，先在开水锅里炸好，放在一个大盆里用清水泡着备用。晚上也还要把黄豆泡在水中。水不可放的太多，太多了会把黄豆泡得太水嘟噜，会失去豆儿的品质；水也不可太少，太少了黄豆会泡不开的，会显得很瘪，皱皱巴巴的，没法磨。
第二天一大早，母亲就会用水桶盛着泡好的黄豆去村子里的豆腐磨上推豆沫糊糊。那时候我总是觉得那个活儿很好玩，不时地想试一试。可是等我来推的时候，没推上几圈，就会觉得头昏脑胀的，便撒手不干了。母亲推小豆腐的时候样子特别好看。那时候，她腰上系着蓝色花布围裙，手里拿着木勺，步履轻盈，不紧不慢的围着石磨转着。在石磨的沙沙声中，周边便会涌流出珍珠般的瀑布——豆子与水融为一体汇成了乳白色豆浆。母亲便会不时地把豆浆用木勺刮到水桶里面。等豆沫糊糊磨好了，我就会跟在母亲后面一蹦一跳的回家。回家后母亲就会接着做起来。她先把磨好的豆沫糊糊里面放上一点儿水，然后烧火，往锅里面倒上一点儿油，等油开了，就放上切好的葱花，姜沫，只听“吱啦”一声，一股白烟就会从锅底升起。屋里便会溢满很香的气味。最后母亲把豆沫糊糊倒进锅里面。这时候母亲就会叫我烧火。火不能烧得太猛，太猛了会糊锅底的。等开锅后母亲就把泡在水中的菜沫捏净水分，撒到锅里面去。这时候母亲便不再让我烧火了，说是怕我不会烧，会把锅盖烧跑的。
等再开锅的的时候，母亲就用勺子慢慢地在锅里搅动，随着勺子的上下翻动，满屋子里就充满香气。青青的蔬菜，白白的豆腐，在火的热情簇拥下水乳交融，相亲相爱了。火最好是玉米秸火，焰长，烟少，势头均匀，等五六个开锅之后，食物中的上乘佳品——小豆腐便做成了。
小豆腐做好了，满满的一大锅。这时候我们还是捞不着吃的，母亲总是会先用瓦罐盛了送给左邻右舍相好的邻居。
做小豆腐的菜可用的很多，什么白菜了，萝卜了，油菜了，苔菜……等等。最好是辣菜樱、萝卜叶。用辣菜樱、萝卜叶做出来的小豆腐色泽青白亮丽，品质柔软可口。冬天里的菜都是母亲秋天的时候晒好了存起来的。要是春天的时候母亲还会到田野里拔七七菜。用七七菜做小豆腐，口味特别的鲜美。现在人们到处使用除草剂，是再难吃到用七七菜做的小豆腐了。
小豆腐做法虽然单一，就那么青青白白的一锅，但吃法多种多样。最普通的吃法是一家人围着一口大锅，一人一碗，青白相融，色嫩味鲜，不管年老年少都食如甘饴，开胃充饥；直接扒进肚里也行，酥软酥软的，撑不着；而我最喜欢吃的是那糊在锅底的噶扎儿，那玩意儿黄黄的，看上去虽然不入眼，可是吃到口里却是香喷喷的。
那时候，做好了的小豆腐，会耐着性子，让人吃上个好几天，有时候小豆腐放时间久了会变酸，母亲就会提前把它加工成豆腐包，用一半玉米一半细面做皮儿包起来，上锅蒸熟，一下子就解决了好几天的温饱问题。吃不完的小豆腐，还可以在下一顿放到油花四溅的热锅里炒一炒，等炒好后，端上饭桌，就是一盘清爽爽绵软软的小炒豆腐佳肴，品质柔细，让粗茶淡饭变得有滋有味，要是就着喝上一壶老酒，更会回味无穷的。这真是鲜有鲜的味儿，陈有陈的理儿。
随着社会的发展，生活越来越富足，小豆腐逐渐淡出了人们的生活，但是对于我来说，那种让人牵挂的原汁原味，那种青白相融的色泽，至今走不出我的记忆。
清朝人胡济苍的诗“信知磨砺出精神，宵旰勤劳泄我真。最是清廉方正客，一生知己属贫人”。说的是大豆腐经过百般磨砺，外表依然方正有序，赞美豆腐高尚的品格。而我觉得小豆腐同样具有这种品质。所以，每到冬来之际，我总是会期盼着母亲做的那香喷喷的小豆腐。品尝着小豆腐的鲜美滋味，感觉品出了温馨生活的味道，如今，母亲已经离我而去，吃母亲做的小豆腐已经成为一种永恒的记忆，而集市上小贩们卖的小豆腐怎么也吃不出那种鲜美香甜的味道了。
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